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Rédacteur : Misteriddler - Auteur : Misteriddler - Mise en Page : Misteriddler
Poncage, dérouillage et préparation de pièces métalliques avant peinture

 

3/ Préparation de la piece avant peinture :

C''est le plus important : le but étant d'avoir un fini impeccable, il s'agit d'assurer a ce stade.

Si votre piece, apres decapage ne comporte pas de trace de rouille, il n'est pas necessaire d'appliquer un antirouille... Vous pouvez appliquer directement une "sous-couche" [voir chapitre 4 : L'application d'une sous-couche].

Antirouille : Si votre piece etait rouillée, et apres un decapage, elle comporte encore des traces de rouille plus ou moins legere, vous avez 2 solutions : l'antirouille ou le primaire.

- L'antirouille

On utilise generalement l'antirouille si la piece apres poncage est tres lisse, sans trop de defauts, ou si la piece n'a pas besoin d'avoir une peinture avec un aspect "lisse". On peut utiliser l'antirouille lorsque la piece etait largement corrodée, lorsque la rouille à "effeuillé" et creusé le metal...mais, l'antirouille ne pouvant pas etre poncé, l'application d'une couche de peinture par dessus, relevera les irregularité de la piece.

Exemple d'antirouille :

Point important : Choisissez un antirouille a base d'acide phosphorique dilué ou a defaut, le Frameto. Evitez si possible les produits de type "Rustol : car il ne contient pas d'acide phosphorique et peux etre egalement incompatible chimiquement avec la future peinture...
Concernant les incompatibilitées, l'antirouille donne souvent de moins bon resultats avec l'application d'une peinture, qu'un primaire.. (Apparition de bulles...)si on prends des marques differentes. Verifiez egalement la comptabilité de l'antirouille avec votre type de peinture choisie (glycero...) L'acide phosphorique bloque la formation de l'oxyde de fer et fait un film étanche (en empechant l'air de penetrer) qui stoppe la corrosion.

Mettre des lunettes et des gants !!! Pourquoi ? : Parce que : Acide !!!

Appliquez le produit à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau...La couche devra etre assez fine.
Laissez agir et sécher : l'aspect du métal devient grisatre.

 

- Le primer phosphatant/antirouille

Une autre possibilité est d'utiliser un "primer phosphatant" qui est egalement appellé couramment "peinture antirouille", ou encore "impression phosphatante", ou "sous-couche metal" ou "primer antitrouille"...
Pour s'y retrouver on appelle ca du "primer phosphatant" qui est en fait un appret phosphatant.

Il est donc possible egalement de mettre un primer phospahatant, au lieu d'appliquer un antirouille.
C'est intéressant si le support était corrodé dans des endroits peu accessibles avec un pinceau, car il se presente sous la forme de bombe aerosol.

Ce primer , appliqué en plusieurs couches formera une couche plus epaisse qu'un antirouille classique pouvant couvrir une corrosion importante en profondeur...
De plus, le primer antirouille peut etre poncé une fois appliqué et sec : cela permet, de mieux rattraper les défauts par ponçage manuel, et d'obtenir une surface lisse...et donc une peinture lisse.

Exemple de primer antirouille/phosphatant:

C'est quoi un primer antirouille ? Bah c'est une peinture antirouille de fond (souvent couleur rouille ou grise) que l'on peut trouver en bombe, et qui, comme le frameto laisse une couche antirouille sur la piece... permettant ainsi de proteger la piece, et de faire une base d'adherence pour la peinture...

La difference avec un antirouille, est que ce primaire est plus épais, et donc, permet de boucher les irrégularitées.

La difference avec un primer normal (ou sous-couche, ou appret), c'est juste qu'il contient en plus une impression phosphatante, ou un antirouille si vous preferez)...

Si vous voulez avoir une peinture d'aspect "lisse et tendue", avant de déposer la peinture il faut se rappeler que la pièce doit avoir une surface sans défauts, car la moindre rayure se verra comme les naseaux au milieu de la figure une fois la peinture appliquée.
Lors d'un poncage mecanique (avec une brosse) on fait sans s'en rendre compte de nombreuses rayures plus ou moins profondes... Le primaire antirouille+ poncage du primaire antirouille est la solution dans ce cas.

Pour appliquer le primaire antirouille, procedez par nuages successifs, sans trop vouloir couvrir en un seul passage !
Il vaut mieux prendre le temps, de laisser secher et de repasser une couche, que de faire une vilaine coulure qui se verra au final...

Si la piece a quelques petits défauts apres une ou deux couches de primaire antirouille : on ponce à la main avec du papier de verre (grain 120 si gros defauts, ou grain 600 si petits defauts) on nettoie, et on repasse un nuage de primaire antirouille... et ainsi de suite, jusqu'a l'obtention d'une surface lisse et propre comme ici :

 

4/ L'application d'une sous-couche en bombe :

Si, apres un decapage, votre piece metallique ne comportait pas (ou tres peu) de rouille, il n'est pas necessaire d'appliquer un antirouille, ou un primaire antirouille. C'est le cas egalement, si votre piece metallique ne sera pas entreposée dans un endroit humide.

Nettoyez bien votre piece en la degraissant (White) et appliquez directement une sous-couche (egalement appelée "apprêt", ou egalement "primer"...)qui ne protegera pas votre piece de la rouille comme un antirouille, mais permettra de couvrir les irregularitées de votre piece avant l'application de la peinture.

Exemple de sous-couche en bombe :

Pour l'application en bombe, l'important pour avoir un rendu impeccable, est de ne pas etre pressé.

Pensez tout d'abord a aerer votre local (sous peine d'intoxication) si vous peignez en interieur et a couvrir les autres elements environnants. L'utilisation d'un masque + filtres anti vapeur est obligatoire, et si vous faites ca dans votre cave, ne le faites pas à proximité d'une chaudière.

Si vous decidez de peindre dehors, faites le a l'abri du vent, dans un environnement ayant le moins de poussiere possible. L'utilisation d'une tente de jardin, recouverte d'une bache est une solution d'appoint interessante pour disposer d'une "cabine de peinture temporaire".

Voici comment proceder pour l'application :

- Agitez votre bombe pendant au moins 1 minute. On ne prends souvent pas la peine de l'agiter longtemps... et pourtant cela evite d'envoyer des bulles sur la piece lors de l'application.

- Commencez toujours pas appliquer le jet en dehors de votre piece metallique puis "derivez" sur votre piece sans arreter d'appuyer : lorsque vous commencez à appuyer, la pression n'est pas constante, et l'apparition de bulles et residuts peuvent tomber sur votre piece metallique.

- Chaque couche se fait en un seul passage sans arreter d'appuyer (pour garder un flux constant) !

- Appliquez l'appret avec un mouvement lent et regulier, sans vouloir couvrir directement en un passage...Chaque passage doit etre un leger nuage, ne couvrant presque pas la piece metallique. Plus vous ferez de passage fins, plus belle sera votre peinture.

- N'attendez pas la coulure : un nuage leger vous evitera la coulure... Lorsque vous voyez que votre sous-couche devient "brillante" sur le support, c'est que vous en mettez trop au meme endroit dans la meme application... Derivez votre jet pour ne pas en rajouter a cet endroit et faire une coulure...

Bien evidemment, avant de choper le coup de main, il faudra du temps... Mais ce qui est vrai ici pour la sous-couche est encore plus important pour l'application de la peinture elle meme... ou on a pas trop le droit a l'erreur.

Entre chaque couches, laissez secher une bonne demie-heure minimum avant de poncer manuellement ou de remettre une couche. L'ideal etant une heure.
Meme si cela parait sec a l'oeil, ce n'est pas forcement le cas au toucher, et cela permet egalement aux poussieres et aux particules de retomber dans la pièce...

Pour le poncage entre chaque couches, choisissez du papier de verre Grain 120 si vous avez de gros defauts/rayures a rattraper, puis appliquer une nouvelle couche d'appret, puis poncez... jusqu'a avoir de tout petits defauts... Lorsque vous avez de legers defauts, vous pouvez poncer avec du grain 600 entre 2 couches...
Votre derniere couche d'appret devra etre lisse au toucher si vous desirez une peinture lisse...

Les differents types de papier a poncer (appelés egalement papier de verre) :

La grosseur du grain est egalement indiquée au verso de la feuille... Plus le grain est petit, plus on ponce fin, et plus le numero augmente...

Rappeler vous simplement que :

Pour poncer tres gros : du 80 est OK.
Pour poncer gros/moyen : du 120 est ok.
Pour poncer fin : du 600 est ok.

Vous pouvez prendre du grain intermediaire... mais apres ca devient du chipotage.

Pour poncer, pas besoin de gacher une feuille complete decouper simplement une ptit morceau :

Et poncez manuellement... Changez votre morceau de papier de verre lorsque celui ci est saturé...

Voici par exemple une porte de monnayeur poncée en 120, et prete a etre poncée en 600...

 

5/ La peinture :

On peut ensuite peindre sans craindre de probleme d'accrochage, ni de defauts apparents, en choisissant differentes methodes :

- Bombe de peinture.
- Peinture au pistolet.
- Pinceau.

Pour l'application a la bombe ou au pistolet, pas question de vouloir obtenir une peinture épaisse en une seule couche !!!
Procéder par couches successives très fines. (Brouillard léger pour eviter les coulures).
Plus les couches sont nombreuses et fines, et meilleur sera le résultat.
Laisser sécher à l'abri de la poussière entre chaque couche.

La methode d'application reste la meme que celle decrite pour l'application d'une sous-couche : nuage leger, mouvement lent, flux constant... Pas la peine de saouler le grand pere pour qu'il vous prete son compresseur ... Une peinture en bombe de bonne qualitée suffit amplement pour de petites pieces.

Pour la finition en bombes, vous avez le choix :

Finition mat [Aspect non brillant, sans reflets]
Finition satinée [Aspect semi-brillant]
Finition brillante [Aspect verni]

Pour des portes de monnayeurs ou des panels du type vintage- oldschool je choisi souvent le compromis "Finition satinée" qui se rapproche plus de l'original, n'est pas trop flashy, et evite de laisser trop de traces de doigts. Sachez egalmeent qu'un epeinture satinée ou brillante, mettront plus de temps a secher qu'une peinture mate, car elles comportent du vernis.

Par contre, si vous appliquez votre peinture au pinceau ou au pistolet, vous aurez plus de choix de finition (laquée...)

Je ne détaillerais pas ici la seance d'application d'une peinture en bombe, car vous pourrez retrouver la méthodologie ici : ?????????????????????

Voila. Vous devriez obtenir une piece vraiment nikelle, et vous oublirez vite les essais foireux faits a la bombe sur le pallier de la voisine avec comme resultat de vilaines coulures et un aspect dégueu...

Pour la finition, n'appliquez pas un vernis sur une surface peinte... Choisissez une peinture "finition brillant" ou "laquée" plutot que d'appliquer un vernis : problemes de compatibilité encore une fois, et egalement de jaunissement dans le temps si vous ne prenez pas un vernis UV.

Voici un vernis en bombe que j'utilise :

Par contre, vous pouvez utiliser un vernis sur vos pieces metalliques non peintes, a l'etat brut pour eviter qu'elles ne s'oxident et deviennent trenes comme pour l'alu par exemple ou egalement sur vos pieces en bois peintes.  

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